По крайней мере, больше года мы не обращались к рубрике СМР «Советуем повторить…» Впрочем, советов повторить ту или иную конструкцию на нашем сайте всегда было достаточно. Напомним, что характерной особенностью указанной рубрики является то, что в ней публикуются материалы, основанные на практическом опыте повторения той или иной конструкции, схема и описание которой были ранее напечатаны в радиолюбительских СМИ. Выполненные конструкции, как правило, носят сугубо утилитарный характер, т.е. опробованы радиолюбителями, содержат фото и практические советы, что особенно ценно для начинающих радиолюбителей.

На этот раз нас привлекла конструкция, представленная в 2009 году на сайте VRTR.ru и обсуждаемая на его форуме . Этот «Простой стабилизированный БП на супердоступных деталях» может выдавать плавно меняемое напряжение от 0 до 30 В при нагрузке и защите по току до 3 А. По ходу заметим, что несколько блоков питания ранее уже были представлены на нашем сайте, как, .

Применяемые в них интегральные микросхемные стабилизаторы (в просторечии именуемые «кренками» - отечественные 142 серии и импортные 78ХХ) по мнению автора (Еddy71 ) предлагаемого БП обычно склонны к дрейфу выходного напряжения от температуры и приложенного входного напряжения. Здесь же в БП в качестве регулируемого источника стабильного опорного напряжения применен TL431, который прекрасно и очень стабильно работает стабилитроном с выходным напряжением от 2,5 до 37 В.

Планируется и вторая часть обзора материала по блоку индикации (амперметр-вольтметр к БП), что в какой-то мере компенсирует отсутствие цифровой техники среди материалов СМР.

Выполнив конструкцию БП по предложенной авторской схеме (рис.1), из всего обилия выложенной многогранной и интересной информации на форуме мы выделили (из подкорректированных цитат и собственных замечаний) несколько положений, на наш взгляд, облегчающих повторение и настройку предлагаемого БП.

Как настроить ток ограничения? Как должна вести себя защита?

ОР4 - это обычный неинвертирующий усилитель. Отношение R18 к R19 определяет его коэффициент усиления. При указанных номиналах это около 23 раз. Соответственно если в цепи течет ток 1А, на резисторе шунта падает 1х0,1=0,1 В. После усилителя имеем 0,1х23=2,3 В. Далее это напряжение поступает на 10-ю ножку ОР2. На его же 9-ю ножку подаётся опорное напряжение. Они сравниваются и если с усилителя тока пришло больше, чем опорное, выход ОР2 переключается в "высокое" состояние (около 9 В). Резистор R16 вместе с R17 задаёт гистерезис (задержку переключения из 0 в 1 и обратно, чтобы меньше реагировать на помехи). При срабатывании защиты на 8-й ножке LМ324 появляется напряжение (вольт 8), оно после повторителя ОР2 и с выхода ОР3 (14-й ножка) прикладывается через резистор R12 10 кОм к базе n-p-n транзистора VT3, тот открывается и открытым коллектором подключает базу VT2 КТ815(BD139) к земле, запирает его. Выходной транзистор VT3 оказывается без базового смещения и тоже запирается.

Если на 7 ножке слишком большой уровень напряжения,то занижать его увеличением номинала R17 не совсем правильно. Надо подобрать R19 так, чтоб при максимальном токе усиленное ОР4 напряжение дошло на 7-й ножке микросхемы где-то вольт до 6-7 . Примерно под это значение подогнать R13-R14 (ОР2 работает как компаратор, когда напряжение на 7-й ножке превышает опорное, он "перещелкивается" и отключает выход).

Защиту можно «загрубить», тогда на выходе БП при замыкании в испытуемой схеме (КЗ, неправильный монтаж, неисправные или вышедшие из строя детали т.д.) при срабатывании защиты резко падает напряжение, «по нулям».

А можно, при желании, установить «мягкую защиту» , когда при срабатывании защиты на выходе еще присутствует напряжение. Например, на коллекторе VT3 0.04 вольт - он открыт. В нагрузку ставим лампочку, выставляем порог срабатывания (ток защиты), увеличиваем напряжение. В какой-то момент лампочка достигает максимального своего свечения, при этом срабатывает защита по току и свечение лампочки уменьшается вдвое, но она не тухнет полностью.

Чтобы загрубить срабатывание защиты надо подбирать (уменьшать, иногда значительно) резистор R16 ПОС (гистерезис защиты) между 8-й и 10-й ножками, который отвечает за "защелкивание" защиты. Можно его еще и небольшим конденсатором около (1000 пФ) зашунтировать, который служит для сглаживания быстрых бросков тока.

В эксперименте R16 доводили до 165 – 100 кОм. При срабатывании защиты лампочка тухла, но выйти с режима защиты путем уменьшения и потом увеличения резистором регулировки выходного напряжения не удавалось. Очевидно, это связано с тем, что шунтирующий конденсатор не уменьшал, а наоборот увеличивал выходное напряжение после срабатывания защиты – его подбирали от 100 пФ до 0.01мкФ. Остановились на величине 100 пФ.

"Мягкая защита" - это просто не сильно усердствовать с уменьшением резистора R16 в ПОС. Т.е., скажем, оставить те же 330 кОм, чтоб гистерезис был, но умеренный. Если схема защиты сильно мягко работает, то может возбуждаться. С резистором R16 150 – 100 кОм будет постабильней, пожестче.

«Мягкое ограничение» защищает как транзистор БП, так и питаемую схему от выгорания. Кому–то оно покажется более удобным.

Когда триггер "защелкивается" приходится отключать БП и долго ждать разрядки конденсаторов фильтра. Выход получался при повороте резистором установки тока в сторону увеличения примерно на градус-два. Но есть и другие варианты.

Для сброса защиты после аварийного срабатывания, оптимально поставить кнопку на размыкание, между общим проводом и резистором R13. Иногда (как варианты) помогает замыкание R14 накоротко кнопкой. Или, как уже писалось выше, просто выход при повороте резистором установки тока в сторону увеличения, лучше на максимум (у нас в эксперименте последние два варианта выхода из режима защиты не всегда работали корректно – ред.)

Для правильной (нужной вам) настройки защиты рекомендуется поставить временно вместо R16 переменный резистор на 330 кОм и покрутить его ручку. Для схемы БП это безопасно, ничего не сгорит. Нагрузка для экспериментов - лампочки. Они «трудноубиваемы».

Переменный резистор "защита по току" R13 можно заменить 12-позиционным переключателем с резисторами (подбирать амперметром). Так быстрее и легче выставлять ток ограничения: 20 мА-50 мА-100 мА...2 А-3 А. По размеру переключатель выглядит как резистор, только много контактов сзади. Подобрать постоянные резисторы и туда запаять. Один раз откалибровать и всё.

Индикация защиты.

Навесить от 8-й ножки цепочку из светодиода и резистора 1 кОм на землю. Когда защита срабатывает, светодиод вспыхивает. Очень удобно.

Максимальное выходное напряжение, которое можно выставить регулятором напряжения, 30 В. При большом падении напряжения на VT3 (коллектор – эмиттер, возможно до 10 В), значительно растет теплоотдача, особенно при большом токе нагрузки - следует увеличить R7. В эксперименте падение на мощном транзисторе получилось до 0,3 В при токе 1А. LowDrop так сказать…

При используемых от БП низких напряжениях падение на VT3 даже при небольших токах дает значительную рассеиваемую мощность, что в свою очередь требует значительного увеличения площади радиатора VT3. Поэтому, при повторении конструктива БП в нашем случае применено переключение обмоток трансформатора питания (рис.2), а радиатором служит алюминиевый корпус, на задней стенке которого закреплен мощный VT3.

Как поднять ток до 3А?

Уменьшить R19 пропорционально (иногда до 50-100 Ом), этим загрубить зашиту и, т.о., можно снять необходимый ток.

Максимальная величина тока также обусловлена мощностью трансформатора, точнее током его вторичной обмотки. Его можно узнать по справочным данным трансформатора, или проверить с нагрузкой перед установкой в схему БП. Например, в схеме на рис.2 применен ТН46 (габаритная мощность 56 Вт несколько меньше расчетной), вторичные обмотки которого свободно выдерживают максимальный ток около 3А.

Максимальный ток зависит также от величины h21е VT3 (в большинстве случаев этот коэффициент усиления низкий). Тогда надо подобрать сопротивление в базе VT3 (резисторы R9-R10), уменьшив его при временно отключенной токовой защите до 2х100 Ом (параллельно припаять два резистора). Следует обратить на мощность этого (этих) резисторов (лучше не менее 0,5 Вт). Так, в эксперименте ставился один резистор мощностью 0,5 Вт – 470 Ом.

При возбуждении ОУ (признаки – микросхема и VT2 греются, слышен писк) следует между 1 и 2-й ножками LМ324 включить небольшой конденсатор С5 (47-100 пФ).

Электролитический конденсатор С3 по выходу БП должен быть небольшой емкостью (47-100 мкФ), больше 100,0 мкФ нельзя – это КЗ для схемы защиты при включении (резкий бросок тока)!

Другие замечания.

Резистор R3 должен быть мощностью не менее 0,5 Вт, также целесообразно поставить не менее 0,5 Вт и R11. Для удобства настройки резисторы R16 - R19 можно ставить подстроечные.

Напряжение на катоде TL431 +10,7 В и устанавливается автоматически при правильно собранной схеме.

Из отечественных транзисторов лучше всего ставить КТ818, все таки при применении КТ837 паспортный ток в 7,5 А может оказаться при КЗ недостаточным. Составной КТ825 несомненно хорош, но с ним схема БП довольно часто возбуждается (большой h21е), что, соответственно, требует кропотливой настройки.

Конденсатор на выходе моста считается примерно по 1 мкФ на каждый мА нагрузки. Т.е., если 1 А - это 1000 мкФ, 2 А – 2200 мкФ, и т.д.

С учетом приведенных выше конспективно данных с форума VRTR и «замечаний редактора по ходу» приводим рабочую схему c подобранными в ходе настройки номиналами элементов (рис.2), а также фото выполненного по этой схеме БП (рис.3).

Рис.2 Рис.3

А вот так выглядит изготовленный А.Евтушенко (Черкассы, Украина) на основе вышеописанной конструкции БП с двумя независимыми каналами 0-27 В, 1,5 А (сброс защиты, грубая и плавная регулировка напряжения), два фиксированных 5 В и 12 В выхода по 0,5А (рис.4 - 6). Охлаждение принудительное, с авторегулировкой оборотов вентилятора (~50-100%), индикаторы тока и напряжения.

Рис. 4, 5, 6

Как пишет А.Евтушенко , ему тоже пришлось «поиграться» с этим БП. Настройку проводил с другими заданными параметрами и элементами, поэтому в схеме и другие номиналы. Почитав форум о том, кто «на какие грабли наступал» и как решал - все получилось. Для четкого срабатывания защиты на разных напряжениях пришлось гистерезис (R16) уменьшить до 15 кОм. Диапазон защиты подогнал до 1,5 А (номинальный ток для трансформатора) подбором верхнего и нижнего резистора у потенциометра R13 (4,7 кОм и 150 Ом соответственно). Также на ОУ поставил 220 пФ между 1 и 2 ножками, 1000 пФ между 6 и 7. Добавил кнопку сброса защиты - замыкая 10 ножку на общий. Напряжение на входе без нагрузки 32 В. На выходе, в т.ч., с нагрузкой – 27 В.

И напоследок. Печатные платы (варианты LM324 в DIP и SMD корпусе) можно , а с форума сайта VRTR более подробные (точнее – все) комментарии рекомендуемой нами для повторения конструкции БП.

Всех приветствую. Эта статья является дополнением к видео. Рассмотрим мы мощный лабораторный блок питания, который пока не полностью завершен, но функционирует очень хорошо.

Лабораторный источник одноканальный, полностью линейный, с цифровой индикацией, защитой по току, хотя тут имеется еще и ограничение выходного тока.

Блок питания может обеспечить выходное напряжение от нуля до 20 вольт и ток от нуля до 7,5-8 Ампер, но можно и больше, хоть 15, хоть 20 А, а напряжение может быть до 30 Вольт, мой же вариант имеет ограничение в связи с трансформатором.

На счет стабильности и пульсаций - очень стабильный, на видео видно, что напряжение при токе в 7Ампер не проседает даже на 0,1В, а пульсации при токах 6-7Ампер около 3-5мВ! по классу он может тягаться с промышленными профессиональными источниками питания за пару-тройку сотен долларов.

При токе в 5-6 Ампер пульсации всего 50-60 милливольт, у бюджетных китайских блоков питания промышленного образца - такие же пульсации, но при токах всего в 1-1,5 ампера, то есть наш блок гораздо стабильней и по классу может тягаться с образцами за пару тройку сотен долларов

Не смотря на то, что бок линейный, у него высокий кпд, в нем предусмотрена система автоматического переключения обмоток, что позволит снизить потери мощности на транзисторах при малых выходных напряжениях и большом токе.

Эта система построена на базе двух реле и простой схемы управления, но позже плату убрал, поскольку реле не смотря на заявленный ток более 10 Ампер не справлялись, пришлось купить мощные реле на 30 Ампер, но плату для них пока не сделал, но и без системы переключения блок работает отлично.

Кстати, с системой переключения блок не будет нуждаться в активном охлаждении, хватит и громадного радиатора сзади.

Корпус от промышленного сетевого стабилизатора, стабилизатор куплен новый, с магазин, только ради корпуса.

Оставил только вольтметр, сетевой тумблер, предохранитель и встроенную розетку.

Под вольтметром два светодиода, один показывает то, что на плату стабилизатора поступает питание, второй, красный, показывает, что блок работает в режиме стабилизации тока.

Индикация цифровая, разработана моим хорошим другом. Это именной индикатор, о чем свидетельствует приветствие, прошивку с платой найдете в конце статьи, а ниже схема индикатора

А по сути это вольт/ампер ваттметр, под дисплеем три кнопки, которые позволят выставить ток защиты и сохранить значение, максимальный ток 10 Ампер, Защита релейная, реле опять же слабенькое, и при больших токах наблюдается довольно сильное нагревание контактов.

Снизу клеммы питания, и предохранитель по выходу, тут к стати реализована защита от дурака, если использовать БП в качестве зарядного устройства и случайно перепутать полярность подключения, диод откроется спалив предохранитель.

Теперь о схеме. Это очень популярная вариация на базе трех ОУ, также китайцы штампуют массово, в этом источнике применена именно китайская плата, но с большими изменениями.

Вот схема, которая у меня получилась, красным выделено то, что было изменено.

Начнем с диодного моста. Мост двухполупериодный, выполнен на 4-х мощных сдвоенных диодах шоттки типа SBL4030, на 40 вольт 30 ампер, диоды в корпусе TO-247.

В одном корпусе два диода, я их запараллелил, в итоге получил мост, на котором очень малое падение напряжение, следовательно и потерь, при максимальных токах "тот мост еле теплый, но не смотря на это диоды установлены на алюминиевый теплоотвод, в лице массивной пластины. Диоды изолированы от радиатора слюдяной прокладкой.

Была создана отдельная плата для этого узла.

Далее силовая часть. Родная схема всего на 3 Ампера, переделанная спокойно может отдать 8 Ампер с таким раскладом. Ключей уже два Это мощные составные транзисторы 2SD2083 с током коллектор 25 Ампер. уместно замена на КТ827, они покруче.
Ключи, по сути запараллеляны, в эмиттерной цепи стоят выравнивающие резисторы на 0,05 Ом 10 ватт, а точнее для каждого транзистора использовано 2 резистора по 5 ватт 0,1Ом параллельно.

Оба ключа установлены на массивный радиатор, их подложки изолированы от радиатора, этого можно не сделать, поскольку коллекторы общие, но радиатор прикручен к корпусу, а любое короткое замыкание может иметь плачевные последствия.

Сглаживающие конденсаторы после выпрямителя имеют суммарную емкость около 13.000 мкФ, подключены параллельно.
Токовый шунт и указанные конденсаторы расположены на одной печатной плате.

Поверх (на схеме) переменного резистора, отвечающего за регулировку напряжения, был добавлен постоянный резистор. Дело в том, что при подачи питания (скажем 20Вольт) от трансформатора, мы получаем некоторое падение на диодном выпрямителе, но затем конденсаторы заряжаются до амплитудного значения (около 28 Вольт), то есть на выходе блока питания максимальное напряжение будет больше, чем напряжение отдаваемое трансформатором. Поэтому при подключении нагрузки на выход блока будет большая просадка, это неприятно. Задача ранее указанного резистора ограничить напряжение до 20 Вольт, то есть если даже крутить переменник на максимум, более 20Вольт выставить на выходе невозможно.

Трансформатор - переделанный ТС-180, обеспечивает переменное напряжение около 22-х вольт и ток не менее 8 А, имеются отводы на 9 и 15 вольт для схемы переключения. К сожалению, под рукой не было нормального обмоточного провода, поэтому новые обмотки были намотаны монтажным, многожильмым медным проводом 2,5кв.мм, Такой провод имеет толстую изоляцию, поэтому мотать обмотку на напряжение более 20-22В было невозможно (это с учетом того, что оставил родные обмотки накала на 6,8В, а новую подключил параллельно с ними).

Радиолюбителю, а особенно самодельщику не обойтись без ЛБП. Только вот цены кусаются. Предлагаю свой вариант бюджетного и простого для повторения лабораторника:

Для этого нам понадобятся:

Инструменты:
дремель (или что-либо для проделывания отверстий)
напильники,надфили,
отвертки
кусачки
паяльник

Детали

трансформатор
микросхема LM 317
диоды 1N4007 - 2 штуки
конденсаторы электролитические:
4700 мкф 50 в
10 мкф 50 в
1 мкф 50 в
резистор постоянный 100-120 Ом х 3-5 Вт
резистор переменный 2,7 кОм (лучше проволочный, но подойдет любой)
вольтметр
амперметр
зарядное устройство для телефона сетевое и автомобильное
клеммы
выключатель

СБОРКА

Для начала определимся со схемой регулятора. В интернете их вагон и маленькая тележка, выбирайте на вкус.
Я выбрал, наверное, самую простую и легкую для повторения, и тем не менее она-же самая работоспособная.

Для наглядности Я набросал блок-схему моего устройства, однако необязательно повторять точь-в-точь, простор для фантазии неограничен.

Далее определимся с корпусом. Мне очень кстати подарили мертвый стабилизатор напряжения.

Внутренности удаляем и начинаем набивать новыми (надеюсь все уже спаяно и разложено по столу)

Трансформатор. Главная и самая дорогостоящая деталь, но если в загашниках не завалялся подходящий, то экономить не советую. Лучше всего подойдет тороид с выходным напряжением 12 - 30 В и током... Ну много не бывает, но не меньше 3 А.

В лицевой части вырезаем нужные отверстия. У меня вольтметр подошел на штатное место, так-же и родной сетевой выключатель остался на месте. Немного помудрил с амперметром, изначально Я использовал ненужный мультиметр DT-830, выставив его на измерение 10 А, потом разжился нормальным LED. Вот оба варианта, кому как больше нравится:

Для питания индикаторов Я использовал зарядное от телефона, подойдет любое, однако возможно и другое решение: если на Вашем трансформаторе не одна а несколько вторичных обмоток, то выбираете нужное напряжение (обычно от 4 до 12 В) и через диодный мост запитываете. В варианте с использованием мультиметра из зарядки выпаять стабилитрон. Далее автомобильная зарядка нам нужна для... Ну для зарядки телефонов))) Почему автомобильная? Потому-что она будет подключена параллельно выходным клеммам БП, а так как в ней стоит свой стабилизатор, который запросто выдерживает 30 В, то случайно крутанув регулятор Вы не спалите гаджет. Можно конечно, решить проще и припаять ЮСБ-разъем к сетевой зарядке, которая у нас питает измерительные головки, но в этом случае на амперметре не будет отражаться ток потребления подключенного девайса. В моем корпусе оказался приятный бонус в виде выходной розетки, её тоже задействуем. Например для подключения паяльной станции или светильника.

Сегодня мы соберем лабораторный блок питания своими руками. Разберемся в устройстве блока, подберем правильные компоненты, научимся правильно паять, собирать элементы на печатные платы.

Это — высококачественный лабораторный (и не только) блок питания с переменным регулируемым напряжением от 0 до 30 вольт. Цепь также включает электронный ограничитель по току на выходе, который эффективно регулирует выходной ток 2 мА из максимально возможного в этой цепи (3 А). Данная характеристика делает этот блок питания незаменимым в лаборатории, так как она дает возможность регулировать мощность, ограничивать максимальный ток, который подключаемое устройство может потреблять, без боязни ее повреждения, если что-то пойдет не так.
Есть также визуальный признак того, что этот ограничитель действует (светодиод), чтобы Вы могли видеть, что ваша цепь превышает допустимые пределы.

Принципиальная схема лабораторного блока питания представлена ниже:

Технические характеристики лабораторного блока питания

Входное напряжение: ……………. 24 В- переменного тока;
Входной ток: ……………. 3 А (макс.);
Выходное напряжение: …………. 0-30 В — регулируемое;
Выходной ток: …………. 2 мА -3 А- регулируемый;
Пульсация выходного напряжения: …. 0,01% максимум.

Особенности

— Небольшой размер, легко сделать, простая конструкция.
— Выходное напряжение легко регулируется.
— Ограничение выходного тока с визуальной индикацией.
— Защита от перегрузки и неправильного подключения.

Принцип работы

Начнем с того, что для лабораторного блока питания используется трансформатор с вторичной обмоткой 24В/3А, который подключается через входные зажимы 1 и 2 (качество выходного сигнала пропорционально качеству трансформатора). Напряжение переменного тока с вторичной обмотки трансформатора выпрямляется диодным мостом, сформированным диодами D1-D4. Пульсации выпрямленного напряжения DC на выходе диодного моста сглаживает фильтр, образованный резистором R1 и конденсатором С1. Цепь имеет некоторые особенности, которые делают этот блок питания отличным от других блоков этого класса.

Вместо использования обратной связи для управления выходным напряжением, в нашей цепи используется операционный усилитель, чтобы обеспечивать необходимое напряжение для стабильной работы. Это напряжение падает на выходе U1. Цепь работает благодаря зенеровскому диоду D8 — 5.6 V, который здесь работает при нулевом температурном коэффициенте тока. Напряжение на выходе U1 падает на диоде D8 включая его. Когда это происходит цепь стабилизируется также напряжение диода (5.6) падает на резисторе R5.

Ток который течет через опер. усилитель изменяется незначительно, а значит тот же ток будет течь через резисторы R5, R6, и так как оба резистора имеют одинаковую величину напряжения, то общее напряжение будет суммироваться как при их последовательном соединении. Таким образом напряжение, полученное на выходе опер. усилителя будет равно 11.2 вольт. Цепь с опер. усилителем U2 имеет постоянный коэффициент усиления приблизительно равный 3,согласно формуле A=(R11+R12)/R11 увеличивает напряжения 11.2 вольт приблизительно до 33 вольт. Триммер RV1 и резистор R10 использованы для установки выходных параметров напряжения, чтобы оно не уменьшилось до 0 вольт, независимо от величины других компонентов в цепи.

Другая очень важная характеристика цепи — это возможность получить максимальный выходной ток, который можно получить из p.s.u. Чтобы сделать это возможным напряжение падает на резисторе (R7), который связан последовательно с нагрузкой. IC отвечающий за эту функцию цепи — U3. Инвертированный сигнал на вход U3 равный 0 вольт подается через R21. В то же самое время, не изменяя сигнала того же самого IC можно задать любое значение напряжения посредством P2. Допустим, что для данного выхода напряжение равно несколько вольт, P2 установлен так, чтобы на входе IC был сигнал в 1 вольт. Если нагрузку усилить выходное напряжение будет постоянным и наличие R7 последовательно соединенного с выходом будет иметь незначительный эффект из-за своей низкой величины и из-за своей позиции за пределами цикла обратной связи управляющей цепи. Пока нагрузка и выходное напряжение постоянны цепь стабильно работает. Если нагрузку увеличить, чтобы напряжение на R7 было больше, чем 1 вольт, U3 включен и стабилизируется в исходные параметры. U3 работает не изменяя сигнал к U2 через D9. Таким образом напряжение через R7 постоянно и не увеличивается выше заданной величины (1 вольт в нашем примере) уменьшая выходное напряжение цепи. Это под силу устройству — поддерживать выходной сигнал постоянным и точным, что дает возможность получать на выходе 2 mA.

Конденсатор C8 делает цепь более устойчивой. Q3 необходим для управления LED всякий раз, когда вы используете индикатор ограничителя. Чтобы сделать это возможным для U2 (изменял выходное напряжение вплоть до 0 вольт) необходимо обеспечить отрицательную связь, которая делается посредством цепи C2 и C3. Та же отрицательная связь использована для U3. Отрицательное напряжение подается стабилизируясь посредством R3 и D7.

Для избежания неконтролируемых ситуаций есть своеобразная цепь защиты, построенная вокруг Q1. IC имеет внутреннюю защиту и не может быть поврежден.

U1- источник опорного напряжения, U2 — регулятор напряжения, U3 — стабилизатор тока.

Конструкция блока питания.

Прежде всего, давайте рассмотрим основы в построении электронных цепей на печатных платах — основы любого лабораторного блока питания. Плата сделана из тонкого изоляционного материала покрытого тонким проводящим слоем меди, которая формируется таким образом, чтобы элементы цепи можно было соединить проводниками как показано на принципиальной схеме. Необходимо правильно спроектировать печатную плату для избежания неправильной работы устройства. Для защиты платы в дальнейшем от окисления и сохранения ее в отличном состоянии ее необходимо покрыть специальным лаком, который защищает от окисления и облегчает пайку.
Пайка элементов в плату — единственный способ собрать лабораторный блок питания качественно и от того как вы это сделаете, будет зависеть успех вашей работы. Эта не очень сложно, если вы будете следовать нескольким правилам и тогда у вас не будет никаких проблем. Мощность паяльника, который вы используете, не должна превышать 25 Ватт. Жало должно быть тонким и чистым на протяжении всей работы. Для этого есть влажная своеобразная губка и время от времени вы можете очищать горячее жало, чтобы удалить все остатки, которые накапливаются на нем.

• НЕ пытайтесь очистить напильником или наждачной бумагой грязное или изношенное жало. Если оно не может быть очищено, замените его. На рынке есть много разнообразных паяльников, и вы также можете купить хороший флюс, чтобы получить хорошее соединение элементов во время пайки.
• НЕ используйте флюс если вы пользуетесь припоем, который уже содержит его. Большое количество флюса — одна из основных причин сбоя цепи. Если тем не менее вы должны использовать дополнительный флюс как при лужении медных проводов, необходимо очистить рабочую поверхность после окончания работы.

Для того, чтобы припаять элемент правильно, вы должны делать следующее:
— Зачищать выводы элементов наждачной бумагой (желательно с небольшим зерном).
— Сгибать выводы компонентов на правильном расстоянии от выхода из корпуса для удобного расположения на плате.
— Вы можете встретить элементы, выводы которых толще, чем отверстия в плате. В этом случае необходимо немного расширить отверстия, но не делайте их слишком большими – это затруднит пайку.
— Вставить элемент необходимо так, чтобы его выводы немного выступали от поверхности платы.
— Когда припой расплавится, он равномерно растечется по всей области вокруг отверстия (добиться этого можно при правильной температуре паяльника).
— Пайка одного элемента должна быть не более 5 секунд. Удалите излишки припоя и дождитесь пока припой на плате остынет естественно (не дуя на него). Если все сделали правильно, поверхность должна иметь яркий металлический оттенок, края должны быть гладкими. Если припой выглядит тусклыми, с трещинами, или имеет форму капли, то это называется сухой пайкой. Вы должны удалить его и сделать все снова. Но будьте осторожны, чтобы не перегреть дорожки, иначе они будут отставать от платы и легко ломаться.
— Когда вы паяете чувствительный элемент, необходимо держать его металлическим пинцетом или щипцами, которые будут поглощать лишнее тепло, чтобы не сжечь элемент.
— Когда вы завершаете вашу работу, обрежьте избыток от выводов элемента и можете очистить плату спиртом, чтобы удалить все остатки флюса.

Перед началом сборки блока питания необходимо найти все элементы и разделить их по группам. Для начала установите гнёзда для ICs и выводы для внешних связей и припаяйте их на свои места. Затем резисторы. Не забудьте разместить R7 на определенном расстоянии от печатной платы так как он очень сильно нагревается, особенно когда течет большой ток, и это может повредить её. Это также рекомендуется сделать для R1. затем размещайте конденсаторы не забывая про полярность электролитического и наконец припаивайте диоды и транзисторы, но будьте осторожны, чтобы не перегреть их и припаять их так как показано на схеме.
Установите силовой транзистор в heatsink. Чтобы сделать это необходимо следить за диаграммой и не забывать использовать изолятор (слюда) между телом транзистора и heatsink и специальное очищающее волокно, чтобы изолировать винты от heatsink.

Подсоедините изолированный провод к каждому выводу, будьте осторожны, чтобы сделать хорошее качественное соединение, так как здесь течет большой ток, особенно между эмиттером и коллектором транзистора.
Также при сборке блока питания неплохо было бы прикинуть где какой элемент будет находиться, для того, чтобы вычислить длину проводов, которые будут между PCB и потенциометрами, силовым транзистором и для входной и выходной связей.
Соедините потенциометры, LED и силовой транзистор и подключайте две пары концов для входной и выходной связей. Убедитесь по диаграмме, что вы все делаете правильно, старайтесь ни чего не перепутать, так как в цепи 15 внешних связей и допустив ошибку ее потом сложно будет найти. Также было бы неплохо использовать провода разных цветов.

Печатная плата лабораторного блока питания, ниже будет ссылка на скачивание печатки в формате.lay:

Схема расположения элементов на плате блока питания:

Схема соединения переменных резисторов (потенциометров) для регулирования выходного тока и напряжения, а также соединение контактов силового транзистора блока питания:

Обозначение выводов транзисторов и операционного усилителя:

Обозначение клемм на схеме:
— 1 и 2 к трансформатору.
— 3 (+) и 4 (-) ВЫХОД DC.
— 5, 10 и 12 на P1.
— 6, 11 и 13 на P2.
— 7 (E), 8 (B), 9 (E) к транзистору Q4.
— LED нужно установить на внешней стороне платы.

Когда все внешние связи сделаны необходимо проверить плату и почистить ее, чтобы удалить остатки припоя. Убедитесь, что нет соединения между смежными дорожками которое может привести к короткому замыканию и если все хорошо — подсоедините трансформатор. И подключите вольтметр.
НЕ КАСАЙТЕСЬ ЛЮБОГО УЧАСТКА ЦЕПИ ПОКА ОН ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
Вольтметр должен показывать напряжение от 0 до 30 вольт в зависимости от того, в каком положении P1. Поворот P2 против часовой стрелки должен включать LED, показывая, что наш ограничитель работает.

Список элементов.

R1 = 2,2 кОм 1W
R2 = 82 Ом 1/4W
R3 = 220 Ом 1/4W
R4 = 4,7 кОм 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 кОм 1/4W
R7 = 0,47 Ом 5W
R8, R11 = 27 кОм 1/4W
R9, R19 = 2,2 кОм 1/4W
R10 = 270 кОм 1/4W
R12, R18 = 56кОм 1/4W
R14 = 1,5 кОм 1/4W
R15, R16 = 1 кОм 1/4W
R17 = 33 Ом 1/4W
R22 = 3,9 кОм 1/4W
RV1 = 100K триммер
P1, P2 = 10KOhm линейный потенциометр
C1 = 3300 uF/50V электролитический
C2, C3 = 47uF/50V электролитический
C4 = 100нФ полиэстр
C5 = 200нФ полиэстр
C6 = 100пФ керамический
C7 = 10uF/50V электролитический
C8 = 330пФ керамический
C9 = 100пФ керамический
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 диод 2A — RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V зенеревский
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 диод 1A
Q1 = BC548, NPN транзистор или BC547
Q2 = 2N2219 NPN транзистор — (Заменяют на КТ961А — все работает)
Q3 = BC557, PNP транзистор или BC327
Q4 = 2N3055 NPN силовой транзистор (заменить на КТ 827А )
U1, U2, U3 = TL081, опер. усилитель
D12 = LED диод

В итоге я самостоятельно собрал лабораторный блок питания, но столкнулся на практике с тем, что считаю нужным подправить. Ну во первых это силовой транзистор Q4 = 2N3055 его нужно в срочном порядке вычеркнуть и забыть. Не знаю как других устройствах, но в данном регулируемом блоке питания он не подходит. Дело в том, что данный тип транзисторов выходит из строя моментально при коротко замыкании и ток в 3 ампера не тянет совершенно!!! Я не знал в чем дело пока не поменял его на наш родной совковый КТ 827 А . После установки на радиатор я и горя не знал и больше не возвращался к этому вопросу.

Что же касается остальной схемотехники и деталей, то трудностей нет. За исключением трансформатор — мотать пришлось. Ну это чисто из-за жадности, пол ведра их стоит в углу — не покупать же =))

Ну и чтобы не нарушать старую добрую традицию, я выкладываю результат своей работы на общий суд 🙂 пришлось по шаманить с колонкой, но в целом получилось не дурно:

Собственно лицевая панель — вынес потенциометры в левую часть в правой разместились амперметр и вольтметр + светодиод красного цвета, для индикации ограничения по току.

На следующей фотографии вид сзади. Тут я хотел показать способ монтажа кулера с радиатором от материнской платы. На этот радиатор с обратной стороны примостился силовой транзистор.

Вот и он, силовой транзистор КТ 827 А. Смонтирован на заднюю стенку. Пришлось просверлить отверстия под ножки, смазать все контактные части теплопроводной пастой и закрепить на гайки.

Вот они….внутренности! Собственно все в куче!

Немного крупнее внутрь корпуса

Лицевая панель с другой стороны

Поближе, тут видно как смонтирован силовой транзистор и трансформатор.

Плата блока питания сверху; тут я схитрил и транзисторы маломощные упаковал снизу платы. Тут их не видно, так что не удивляйтесь если не найдете их.

Вот и трансформатор. Перемотал на 25 вольт выходного напряжения ТВС-250 Грубо, кисло, не эстетично зато все работает как часы =) Вторую часть не использовал. Оставил место для творчества.

Ну вот как-то так. Немного творчества и терпения. Блок работает замечательно уже 2 год. Для написания данный статьи мне пришлось его разобрать и заново собрать. Это просто ужас! Но все для вас, дорогие читатели!

Конструкции наших читателей!

У каждого радиолюбителя, будь он чайник или даже профессионал, на краю стола должен чинно и важно лежать блок питания . У меня на столе в данный момент лежат два блока питания. Один выдает максимум 15 Вольт и 1 Ампер (черный стрелочный), а другой 30 Вольт, 5 Ампер (справа):

Ну еще есть и самопальный блок питания:

Думаю, вы часто их видели в моих опытах, которые я показывал в различных статьях.

Заводские блоки питания я покупал давненько, так что они мне обошлись недорого. Но, в настоящее время, когда пишется эта статья, доллар уже пробивает отметку в 70 рублей. Кризис, мать его, имеет всех и вся.

Ладно, что-то разошелся… Так о чем это я? Ах да! Думаю, не у всех карманы лопают от денег… Тогда почему бы нам не собрать простую и надежную схему блока питания своими ручонками, которая будет ничуть не хуже покупного блока? Собственно, так и сделал наш читатель. Нарыл схемку и собрал самостоятельно блок питания:

Получилось очень даже ничего! Итак, далее от его имени…

Первым делом давайте разберемся, в чем хорош данный блок питания:

– выходное напряжение можно регулировать в диапазоне от 0 и до 30 Вольт

– можно выставлять какой-то предел по силе тока до 3 Ампер, после которого блок уходит в защиту (очень удобная функция, кто использовал, тот знает).

– очень низкий уровень пульсаций (постоянный ток на выходе блока питания мало чем отличается от постоянного тока батареек и аккумуляторов)

– защита от перегрузки и неправильного подключения

– на блоке питания путем короткого замыкания (КЗ) “крокодилов” устанавливается максимально допустимый ток. Т.е. ограничение по току, которое вы выставляете переменным резистором по амперметру. Следовательно перегрузки не страшны. Сработает индикатор (светодиод) обозначающий превышение установленного уровня тока.

Итак, теперь обо всем по порядку. Схема давно уже гуляет в интернете (кликните по изображению, откроется в новом окне на полный экран):

Цифры в кружочках – это контакты, к которым надо припаивать провода, которые пойдут на радиоэлементы.

Обозначение кружочков на схеме:
- 1 и 2 к трансформатору.
- 3 (+) и 4 (-) выход постоянного тока.
- 5, 10 и 12 на P1.
- 6, 11 и 13 на P2.
- 7 (К), 8 (Б), 9 (Э) к транзистору Q4.

На входы 1 и 2 подается переменное напряжение 24 Вольта от сетевого трансформатора. Трансформатор должен быть приличных габаритов, чтобы в нагрузку он смог выдать до 3 Ампер в легкую. Можно его купить, а можно и намотать).

Диоды D1…D4 соединены в диодный мост . Можно взять диоды 1N5401…1N5408 или какие-нибудь другие, которые выдерживают прямой ток до 3 Ампер и выше. Можно также использовать готовый диодный мост, который бы тоже выдерживал прямой ток до 3 Ампер и выше. Я же использовал диоды таблетки КД213:

Микросхемы U1,U2,U3 представляют из себя операционные усилители. Вот их цоколевка (расположение выводов). Вид сверху:

На восьмом выводе написано “NC”, что говорит о том, что этот вывод никуда цеплять не надо. Ни к минусу, ни к плюсу питания. В схеме выводы 1 и 5 также никуда не цепляются.

Транзистор Q1 марки ВС547 или BC548. Ниже его распиновка:

Транзистор Q2 возьмите лучше советский, марки КТ961А

Не забудьте его поставить на радиатор.

Транзистор Q3 марки BC557 или BC327

Транзистор Q4 обязательно КТ827!

Вот его распиновка:

Схему я перечерчивать не стал, поэтому есть элементы, которые могут ввести в замешательство – это переменные резисторы. Так как схема блока питания болгарская, то у них переменные резисторы обозначают так:

У нас вот так:

Я даже указал, как узнать его выводы с помощью вращения столбика (крутилки).

Ну и, собственно, список элементов:

R1 = 2,2 кОм 1W
R2 = 82 Ом 1/4W
R3 = 220 Ом 1/4W
R4 = 4,7 кОм 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 кОм 1/4W
R7 = 0,47 Ом 5W
R8, R11 = 27 кОм 1/4W
R9, R19 = 2,2 кОм 1/4W
R10 = 270 кОм 1/4W
R12, R18 = 56кОм 1/4W
R14 = 1,5 кОм 1/4W
R15, R16 = 1 кОм 1/4W
R17 = 33 Ом 1/4W
R22 = 3,9 кОм 1/4W
RV1 = 100K многооборотный подстроечный резистор
P1, P2 = 10KOhm линейный потенциометр
C1 = 3300 uF/50V электролитический
C2, C3 = 47uF/50V электролитический
C4 = 100нФ
C5 = 200нФ
C6 = 100пФ керамический
C7 = 10uF/50V электролитический
C8 = 330пФ керамический
C9 = 100пФ керамический
D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = стабилитроны на 5,6V
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 диод 1A
Q1 = BC548 или BC547
Q2 = КТ961А
Q3 = BC557 или BC327
Q4 = КТ 827А
U1, U2, U3 = TL081, операционный усилитель
D12 = светодиод

Теперь я расскажу, как я его собирал. Трансформатор уже взял готовый от усилителя. Напряжение на его выходах составило порядка 22 Вольта. Потом стал подготавливать корпус для моего БП (блок питания)

протравил

отмыл тонер

просверлил отверстия:

Запаял кроватки для ОУ (операционных усилителей) и все другие радиоэлементы, кроме двух мощных транзисторов (они будут лежать на радиаторе) и переменных резисторов:

А вот так плата выглядит уже с полным монтажом:

Подготавливаем место под платку в нашем корпусе:

Приделываем к корпусу радиатор:

Не забываем про кулер, который будет охлаждать наши транзисторы:

Ну и после слесарных работ у меня получился очень хорошенький блок питания. Ну как вам?

Описание работы, печатку и список радиоэлементов я взял в конце статьи.

Ну а если кому лень заморачиваться, то всегда можно приобрести за копейки подобный кит-набор этой схемы на Алиэкпрессе по этой ссылке